La propriété: la famille Papin produit presque toutes les appellations du secteur: Anjou blanc et rouge, rosé de Loire, cabernet d'Anjou, Savennières, Roche aux moines, Chaume et Quarts de Chaume! Et comme ils adorent vous faire partager leurs vins, les propriétaires vous emmènent dans une longue dégustation.

C'est par une magnifique après-midi que nous arrivons au Château, dans le hameau de Pierre Bise, proche de Beaulieu sur Layon. La belle demeure totalement rénovée et la fraîcheur des chais sont bien agréable par cette chaleur. Une vaste salle de dégustation neuve accueille déjà quelques amateurs; voici le moment de se joindre à leur compagnie.

Les vins: la série des blancs secs démarre avec l'Anjou Le Haut de la Garde 2008, un vin minéral, plein de volume et de puissance, de fruits jaunes. Délicieux, il fait un parfait début.

Le trio des Savennières fait apparaître des visages très différents, avec un Clos de Coulaine très sec et tendu, un Clos le Grand Beaupré puissant et intense mais fermé pour le moment, et une Roche aux Moines plus simple à appréhender qu'on n'aurait pût le croire et plein de race. Ces 2007 et 2008 sont bien sûr encore trop jeunes mais présentent un superbe potentiel et une belle complémentarité.

Nous avons décidé de passer les deux rosés, mais madame Papin insiste pour que nous goûtions le Cabernet d'Anjou. Bien lui en a pris, car ce rosé demi sec est plus que surprenant. Sa couleur presque rouge et ses 60 grammes de sucres résiduels nous mettent dans les cordes. Plein de fruits rouges, il sera capable de faire de superbes associations gastronomiques. A essayer avec une tarte fraise rhubarbe!

Nous passons ensuite aux trois cuvées de rouge du domaine. La différence se fait au niveau des sols. Encore jeunes (2008), les cuvées sont un peu difficiles à déguster. Le Clos de Coulaine et l'Anjou sur schistes possèdent des nez puissants et gourmands de fruits rouges confiturés, mais en bouche, ils sont plutôt fermés. L'Anjou sur Spilite est lui moins charmeur, mais plus complet. Sa belle matière et sa structure le rendent déjà très agréable, mais trois à cinq ans de garde lui feront le plus grand bien.

Enfin, les moelleux et liquoreux couronnent la dégustation. Le Coteaux du Layon Beaulieu fait un beau moelleux d'apéritif frais et fruité. Les trois parcellaires (bouteilles de 50cl) présentent une maturité plus avancée avec 120 à 150g de sucres résiduels. Les Rouannières, l'Anclaie et le Clos de Soucherie viennent de parcelles qui se différencient principalement par leur sous-sol. Très différents, ils sont tous trois des grands liquoreux extrêmement gourmands avec un fruit et une liqueur superbes. Le Chaume se présentait sous un mauvais jour, avec un côté assez oxydatif, il n'était d'ailleurs pas prévu à la dégustation dans un premier temps. Le Quarts de Chaume possède un superbe moelleux, mais on sent qu'il lui faudra beaucoup plus de temps pour s'exprimer pleinement. Les Rayelles 2005 enfin, est une version particulière du Haut de la Garde dans ce millésime de botritys. Avec 220g de sucre, il apparaît extrêmement riche, mais il nous régale par son explosivité et son superbe équilibre.

Les tarifs: ont est en Loire et on le sent bien! Les prix sont vraiment très doux étant donné la qualité. Les rosés sont aux environs de 5€, l'Anjou sec et les rouges entre 7 et 9€. Pour les Savennières, on part de 11€, jusqu'à 15€ pour la Roche aux Moines. Les Coteaux du Layon oscillent entre 13 et 16€ pour le Chaume. Au final, seul le Quarts de Chaume est un peu plus cher: 21€. Normal étant donné l'AOC. N'hésitez donc pas, achetez, surtout si vous passez au domaine (tous ces prix sont ceux sur place).

Les propriétaires: madame Papin nous a très bien accueilli, avec beaucoup de sympathie. Claude Papin, arrivé en cours de dégustation nous a fait partagé son amour des vins bien faits et de sa région. Nous avons tous fini attablés autour de lui pour une belle leçon sur les vins, les terroirs et la dégustation. Cet homme passionnant et passionné à énormément à transmettre, et il le fait bien.

Bilan: une belle propriété, des vins délicieux, des propriétaires chaleureux et passionnants, des tarifs doux. Que dire de plus? Le Château Pierre Bise est décidément un de mes coups de coeur en Vallée de la Loire. A l'ombre d'un bouchon vous incite donc à vous rendre sur place si vous passez dans la région, vous ne serez pas déçus...

Château Pierre Bise

49750 Beaulieu sur Layon

Tel: 02 41 78 31 44

Région: Vallée de la Loire

En bref, 4 visites mémorables chez des vignerons de premier ordre et un dîner particulièrement bien arrosée…

 Dès le samedi matin, notre première étape nous emmène chez Pierre Gaillard. Son domaine se situe à Malleval, un village magnifique perché dans les collines. On n’y trouve que de belles maisons en pierre. Le domaine nous est pourtant indiqué comme « la maison en pierre » ! Non sans quelques soucis, nous arrivons enfin.

Pierre est absent, mais nous sommes accueillis par sa femme et son fils. Nous avons droit à une visite des installations et des chais, ainsi qu’à une présentation du domaine. Pierre Gaillard est un vigneron plus qu’actif. 25 hectares en Rhône nord bien sûr, mais également 30 sur Collioure et Banyuls, un partenariat avec les Vins de Vienne et enfin une fille vigneronne, Jeanne Gaillard. La dégustation promet d’être animée§

On attaque avec les blancs. Un Collioure pour démarrer, puis les VDP de Jeanne. Marsanne, muscat et viognier s’enchaînent (2008). La qualité est au rendez-vous, les vins sont frais, minéraux et bien équilibrés, chacun dans le style du cépage. Le Côtes du Rhône blanc de Pierre, à base de viognier suit. Il est très expressif, puissant et parfumé, avec une jolie fin de bouche bien toastée. Nous sommes tous conquis.
Le Condrieu 2008 clôture les blancs. Il est plus discret, mais très fin et minéral, sur des notes de fleurs, de miel et de mirabelles. Riche et onctueux, il a besoin de deux ou trois ans pour se mettre en place, mais sera alors une valeur sûre. Un Collioure rosé nous permet de nous faire la bouche, puis nous attaquons les rouges.

Deux Faugères 2007 ouvrent le bal. Ce sont des vins puissants, sur des arômes de fruits rouges bien mûrs et d’épices. Transhumance est plus sur la fraîcheur avec des notes de garrigue. Parole du Berger, élevé en barriques est plus animal, sur du cuir et une belle longueur.

Trois Collioure s’enchaînent ensuite dans un style puissant. Des vins qui ont beaucoup de matière, mais manquent peut-être un peu de fraîcheur.

Les rouges du Rhône en 2007 arrivent, avec en éclaireurs les Saint Joseph. Le générique est léger et agréable, épicé, avec des touches de poivron, de groseille et de piment d’Espelette. Le Clos de Cuminaille, cuvée historique du domaine (la première), passe un cap. C’est plus fin, fumé, avec de la matière et du fruit mûr. Un beau vin. Les pierres enfin, est très élégant, sur le bois précieux. Il est plus en matière qu’en arômes, on sent le terroir en lui. Nous sommes surpris d’apprendre qu’il est élevé dans 100% de barriques neuves. On ne les sent pas.

Voilà le Cornas qui arrive. C’est un vin fin mais très riche. On a une belle complexité et des notes de tabac et de zan. On sent le terroir, les cailloux. Ce vin un peu rustique se dévoilera après quelques années. C’est mon favori lors de cette dégustation.

Le VDP Asiaticus s’est étrangement révélé peu expressif, nous en attendions davantage. La Côte Rôtie en est tout le contraire. Le vin est épicé, viandé, rôti, sur des fruits très mûrs. Riche et onctueux, il sait rester vif. La longueur est impressionnante et très épicée.

Côté moelleux, le VDP de viognier a un nez légèrement oxydatif, très typé Jura. Curieusement, la bouche est complètement différente, complètement sur la pomme granny, avec des faux airs de cidre sans bulles. Un joli vin, très étonnant.

Le Banyuls blanc est très fruité, sur la pêche et l’abricot, très moelleux et gourmant (100 g résiduels). La dégustation s’achève sur deux Banyuls rouges de belle facture.

Site Internet: Pierre Gaillard

Il n’est pas encore midi, et déjà 23 vins au compteur, cette journée démarre fort !

Le déjeuner qui suit est bien mérité. Nous faisons un repas très agréable au Bistrot de Serine à Ampuis. Nous y dégustons entre autres, un Saint Joseph blanc de Louis Chèze dont la qualité ne nous laisse pas indifférents.

Vient l’heure de partir chez Yves Gangloff. Le parcours jusqu’à son domaine est semé d’embûches, mais nous y arrivons finalement. Les petites installations sont situées au fin fond du village de Condrieu. Le manque de place justifie le bazar relatif qui emplit les lieux. Yves nous reçoit de manière amicale. Une guitare trône au milieu des fûts. La discussion s’installe, l’homme est intéressant, attachant. Il nous explique son parcours et nous présente son domaine. On est loin des multiples cuvées de Pierre Gaillard. Ici, sur 8 hectares, seules 3 cuvées sont pour le moment produites : un Condrieu, et deux Côte Rôtie. Une petite production de Saint Joseph arrivera très prochainement.

Ils ne sont pas encore en vente, mais ce sont ces mêmes Saint Joseph qu’Yves nous propose de déguster en premier. Le blanc 2007 possède un nez très profond, rond, sur les épices douces, le safran. Le vin présente une douce amertume et un beau velouté. Il est très expressif en bouche, épicé, sur des notes d’infusion, des touches miellées. C’est rond, gras, très long. Superbe.

Nous nous dirigeons ensuite vers le chais des blancs pour une dégustation sur fût des 2009. Saint Joseph puis
Condrieu nous impressionnent. Les vins sont encore loin d’être finis, mais ce millésime s’annonce prometteur.

Retour aux bouteilles avec le Condrieu 2008. Ce vin (millésime 2004) reste un de mes grands souvenirs des soirées copines. Je le retrouve totalement, ainsi que la signature Gangloff aperçue sur le Saint Joseph. Un nez profond, intense, sur le miel, les épices douces, et toujours cette superbe note safranée. C’est explosif en bouche, très concentré, rond mais soutenu par une belle acidité. Ce vin emplit la bouche et paraît interminable. Quelle intensité ! C’est un de mes grands coups de cœur.

La Côte Rôtie nous attend désormais de pied ferme. Sans le savoir, nous allons nous retrouver entraînés dans une sorte de verticale. Elle débute avec la Barbarine 2007. Nez très concentré et épicé. On a le poivre noir en fond, mais aussi l’olive noire et la tapenade. Le vin, très jeune, est encore un peu dur en bouche, mais va très bien évoluer. On sent des notes de fumé, d’encens. Ce sera superbe dans quelques années.

La Sereine noire 2007 possède un nez profond, plus secret, presque doux et rond, plein de fraîcheur. On a encore cette tendre amertume en bouche. Le vin est puissant, onctueux, élégant, marqué par l’olive et la garrigue.

La Sereine s’invite ensuite dans son millésime 2001. Le vin commence à bien évoluer. Le nez est intense, fumé et animal. L’olive noire est toujours présente, tout comme la puissance et le velouté en bouche. Les tanins sont encore fermes. Belle évolution qui promet, avec une fin de bouche expressive, concentrée et interminable…

Yves tient à nous faire découvrir un millésime complètement différent : 2002, une très petite année dans la région. Voilà qui est intéressant. Le nez est complètement différent des autres millésimes. C’est très fumé, un peu animal et beaucoup moins profond. On sent presque une petite moisissure. La bouche est plus fluide et moins complexe, la longueur moindre. A boire sans attendre, le millésime a parlé.

On part vers une autre réputation avec le 2005. Et pourtant, ce vin est étrange. Il est plus fermé, sur des touches de cuir. En bouche, il paraît très jeune. Des notes de zan et de fraîcheur le caractérisent. Ce vin demande à attendre, mais pour le moment, il me déçoit un peu.

Pour finir, nous attaquons la Barbarine 2006. On repart sur les arômes des premières cuvées avec une grande profondeur, l’olive noire et le cuir. Concentré et velouté, ce 2006 est sûrement le plus beau des vins rouges dégustés.

Nous avons découvert ici un domaine, mais aussi un homme passionné et attachant. Pour beaucoup d’entre nous, cette visite sera le coup de cœur du week-end.

Coordonnées:
Gangloff Yves Francis
2 chemin du Moulin
69420 Condrieu France
Téléphone. +33 (0)4 74 59 57 04

Cette intense journée de visites va prendre fin un peu plus loin, à Chavannay, chez Yves Cuilleron. Le domaine est plus facile à trouver et plus moderne. Nous avons rendez-vous au caveau pour la dégustation. La personne qui nous attend est sommelière de formation, très dynamique, et elle connaît les vins de la maison sur le bout des doigts. Accoudés au bar, nous pouvons entamer les blancs.

Le Saint Joseph Saint Pierre 2008 est un vin à base de roussane à 100%. Cela se sent dans le verre avec toute l’exubérance du cépage. Le vin est gras mais vif, sur des arômes de miel et de fruits jaunes bien mûrs. Un très beau vin.

Le Condrieu Petite Côte 2008, produit à partir de jeunes vignes, est aussi très expressif au nez. La bouche est grasse, mais sait rester fraîche et vive. Un vin agréable, sur la minéralité, mais qui ne possède toutefois pas la carrure des autres.
    

Le Condrieu Vertige 2007 est très loin d’avoir ce problème, c’est un monstre. Produit sur la parcelle du coteau de Vernon, il a pris toute la puissance du lieu. Il est élevé généreusement en fûts, mais sans que cela ne nuise à sa classe. Comme chez Gangloff, on retrouve les épices douces et le safran dans une bouche grasse et ronde à l’intensité inouïe. Cette cuvée est magnifique, c’est un must auquel il est préférable de donner quelques années de bouteille pour avaler l’élevage.

Décidément, nous aurons droit à tout en cette belle journée. Les cuvées spéciales du domaine, les Robert Bourasseau, ne sont jamais en dégustation. Mais comme Yves vient d’avoir une dégustation professionnelle, nous allons pouvoir les goûter.

Ce Condrieu Bourasseau est puissant et expressif, et à la fois doux et très délicat. Un vin enrobé et fin avec de nouveau ce safran en trame. D’une grande longueur, c’est une magnifique bouteille.

On peut désormais passer aux vins rouges, tous des 2007.

Le Saint Joseph Pierres Sèches est puissant avec un nez aux arômes de chocolat et de myrtille. Un bon vin, mais que je trouve un peu dur en bouche.

Les Serines (Saint Joseph) possède aussi ce côté chocolaté, mais cette fois sur fond de framboise. Il est très complexe, profond et concentré.

La Côte Rôtie Bassenon change de registre. Elle s’exprime sur le noyau d’abricots et une puissance fumée. On y trouve une amertume agréable. Un vin droit et élégant.

La Côte Rôtie Terres sombres est encore au niveau au-dessus. Son nez est parfumé, séduisant, sur le bois précieux et la réglisse. Beaucoup de fraîcheur, de richesse et de complexité. Un grand vin à attendre au moins 5 ans.

Le Cornas les Vires est lui beaucoup plus confit. Produit sur des vignes centenaires, il possède un nez balsamique explosif. Une concentration incroyable et des notes de pruneau lui donnent un faux air de Porto. Un vin énorme mais qui manque un peu de finesse.

Enfin, la Côte Rôtie Bourasseau nous transporte. On retrouve les terres sombres, mais avec encore plus de profondeur, de complexité et de délicatesse. Marqué par le pruneau, ce vin est velouté, riche et intense. Une merveille.

Bien sûr, il nous était impossible de partir sans goûter les Ayguets 2007, le Condrieu liquoreux (110g résiduels) du domaine. Les liquoreux sont une vieille spécialité de l’appellation, aujourd’hui presque disparue. On retrouve totalement le terroir et le style Condrieu, mais avec la dimension liquoreuse en plus. Puissance et intensité riment avec fraîcheur. L’équilibre est souverain, souligné par une légère amertume. Et un vin magnifique de plus !

Site Internet: Yves Cuilleron
 

Un peu de repos avant un dîner bien arrosé ne nous fera pas de mal.

Le dimanche sera plus calme et moins arrosé, mais nous sommes tout de même attendus chez Jean Luc Colombo à Cornas. Cette visite commence de la meilleure des manières, par une ballade dans les vignes. Nous pouvons ainsi nous imprégner du terroir. La légende est vraie, les pentes de Cornas sont vertigineuses. Quelles parcelles incroyables ! On comprend que ces vins s’échangent à des prix élevés. Les coûts de production sont énormes et le travail des vignes difficile. L’automne a jauni les feuilles, les paysages sur les parcelles Chaillots et la Louvée sont splendides.
 

Côté dégustation, le focus sera fait sur les vignes du domaine situées uniquement sur Saint Péray et Cornas.

En blanc, le Saint Péray La belle de mai et le Condrieu Amour de Dieu sont des vins agréables, marqués par la finesse.

Nous allons aussi être surpris sur les Cornas. Jean Luc Colombo recherche avant tout la finesse. On ne retrouve pas la puissance et l’intensité des vins dégustés le samedi.

Les Méjeans 2007, un assemblage de jeunes vignes, est un vin simple mais bon, un Cornas facile à boire relativement jeune.

On prend plus de plaisir avec les Terres brûlées 2006. Il est plus charnu et intense. On gagne également en complexité. La structure est bien veloutée. Une belle production.

Le vin de la Louvée est celui qui m’a le plus convaincu. Puissant, profond et intense, il fait une bien belle bouteille qui promet de bien vieillir.

Les Ruchets 2006 est malheureusement assez fermé. Il refuse de se livrer. Malgré un potentiel évident, il m’est difficile de bien en parler. A re-goûter plus tard.

Sa version 2004 me prouve toute sa classe. Il est cependant peu typique de la maison car plus puissant qu’à l’accoutumée. Il évolue déjà bien, sur des notes très animales, de sous-bois et de purée de fruits rouges.
 

Ce domaine est un peu à part dans la région. Il entretient son propre style et se démarque par sa finesse.

Site Internet: Jean Luc Colombo

Ces deux jours furent donc une grande aventure viticole. Chaque domaine nous aura marqué à sa manière.

Pierre Gaillard par la multitude de ses cuvées et la classe de ses vins.

Yves Gangloff par l’expression et l’explosivité de ses vins, ainsi que la sympathie du personnage.

Yves Cuilleron par la structure, la matière et la richesse impressionnante de ses cuvées.

Jean Luc Colombo pour ces quelques pas sur les pentes de Cornas et la finesse des vins.

Notre grand dîner composé de foie gras pôelé, Parmentier de canard et tiramisu nous aura également permis de goûter de belles choses. Quelques bouteilles sont sorties du lot :

Condrieu De Poncins de François Villard, Lafaurie Peyraguey 1998, Châteauneuf-du-pape blanc cuvée Barberini du domaine de la Solitude, Pichon Comtesse 2007, Mas Amiel cuvée Charles Dupuy.

Bref, en deux jours nous avons magnifiquement élargi notre connaissance des vins du Rhône nord, avec cependant un regret : aucune cuvée d’Hermitage dégustée. Nous serons obligés de revenir… 

Présents ce week-end:
Laurent pour LDB, ainsi que Alexandra, Florent, Charlotte, Benjamin, Camille, Julien, Manon, Juju et Clhoé, amis de LDB. 

Région: Vallée du Rhône

L’événement a lieu dans un lieu exceptionnel de Paris, le Pavillon Dauphine, près du bois de Boulogne. Un endroit sublime pour une dégustation de ce type.
Au total, 50 tables différentes pour regrouper près de 80 producteurs, maisons et groupements. L’événement est donc important et le choix ne manque pas.

Les participants viennent des quatre coins de la France. On trouve également quelques vins étrangers. Ce rendez-vous paraît donc bien complet et promet de belles émotions.

Au menu des réjouissances, on peut trouver entre autres : Trimbach pour l’Alsace, Château de France en Pessac Léognan, Albert Bichot ou Olivier Leflaive en Bourgogne, les Champagne Mailly grand cru, la maison Chapoutier, Yannick Amirault en Loire…

En plus des vins, un grand et copieux buffet est organisé pour les invités présents à l’heure du déjeuner.

Vu l’étendue des producteurs présents, difficile de tout goûter. Difficile également et pas forcément utile de vous parler de tous les vins dégustés ce jour.

Voici donc une sélection de ceux qui m’ont le plus impressionné durant ces quelques heures passées au Pavillon Dauphine.

La Chablisienne (Bourgogne):

L’immense cave coopérative aux plus de 1000 hectares m’impressionne à chaque dégustation par la qualité de sa gamme. Avec une telle taille, difficile de faire une haute qualité constante, et pourtant… Tous les vins sauf ceux signalés ont été dégustés sur le millésime 2007.

Bien sûr, les entrées de gamme sont bien réalisées mais sans plus, et à partir de la cuvée vieilles vignes (40 ans en moyenne), on accède vraiment à de jolis vins.

Cette cuvée VV (les vénérables) est tendue et minérale, bien arrondie et soutenue par les 20% d’élevage en fûts.

En 1^er cru, le côte de Léchet se distingue par sa minéralité et son crayeux venant du terroir, l’Homme mort, expressif et gras, avec ses touches de noisette, apparaît comme le plus abouti. Enfin, Mont de Milieu 2006 est fumé rond et gras mais un peu trop dominé par un boisé un peu trop présent (40%).

Pour les grands crus, dégustés sur 2006, Le Preuses (30% de fût) possède un nez de noisette, des arômes grillés mais minéraux et une grande richesse en bouche, le tout avec une acidité moins marquée. Un très beau vin.

Quant au Château Grenouilles, élevé et vinifié à 100% en fût, il se rapproche plus d’un vin de Côte d’Or. Il est riche, onctueux, avec une belle longueur, mais paraît encore bien jeune. Un bien joli vin à attendre.

Pour finir, le magnum de 1^er cru Fourchaume 1999 nous montre la tenue des vins face au temps. C’est fin, grillé et minéral, ça terroite énormément. C’est un vin agréable, mais qui paraît un poil maigre derrière les grands crus.

Site Internet: La Chablisienne
Région: Chablisien

Olivier Leflaive frères (Bourgogne):

Cette maison réputée de Côte de Beaune est plutôt spécialiste du vin blanc. Olivier Leflaive, ancien directeur du domaine Leflaive, est là pour présenter ses vins. Tous sauf le Pommard sont des 2007.

Nous commençons par le Bourgogne les Sétilles, blanc. C’est un vin très expressif, fumé crémeux et enrobé. Un poil trop boisé pour un Bourgogne régional, il constitue cependant une belle entrée de gamme. Le Rully 1^er cru est dans le même esprit, mais son terroir lui évite l’écueil du vin précédent. Il est plus fin, plus minéral et moins dominé par le bois.

On passe à un autre niveau avec le Puligny village. Il est très fumé et grillé, sur des arômes de noisette. Tout en étant puissant et crémeux, il sait rester fin et profond en bouche. Boisé déjà bien incorporé, à boire sur 5 à 7 ans.
 

Pour finir les blancs, voici le Chassagne 1^er cru Abbaye de Morgeot. Il est plus en minéralité et en finesse que le Puligny, moins expressif. Il est élégant, avec une belle acidité et encore ces notes de noisette et de grillé. On sent qu’il lui faudra du temps pour se révéler. À boire sur 8/10 ans.

Le Bourgogne rouge cuvée Margot est un vin agréable, sur le fruité et la finesse avec un élevage fin qui le soutient bien.

Enfin, le Pommard 2005 montre ses premiers signes d’évolution. Il s’exprime sur les champignons, les fruits des bois et un côté un peu animal. Il est fruité et fin en bouche. Il faudra l’attendre un peu.

Site internet: Olivier Leflaive
Région: Bourgogne 

Maison Chapoutier (Vallée du Rhône) :

Pour ce salon, nous avons droit aux vins de l’activité de négoce. Certes, nous n’atteignons pas les sommets des vins de propriété, mais nous pouvons constater le talent de la maison. Certains vins sont issus de l’agriculture biodynamique.

En blanc, le Crozes Hermitage Petite Ruche 2007 est plutôt bien fait, très expressif au nez, vif et minéral en bouche. L’Hermitage Chante Alouette 2005 est d’une autre trempe. Il est riche, plein, sur des arômes de miel et de cire d’abeille. En bouche, il a un côté légèrement oxydatif, mais il reste rond, confit, et miellé. Un superbe vin.

Du côté des rouges, le Crozes Hermitage Les Meysonniers 2007 est beau au nez mais un peu dur en bouche. Le Châteauneuf du Pape La Bernardine est plein, riche, sur les fruits mûrs et le fumé, un beau vin.

L’Hermitage Monnier de la Sizeranne 2006 est lui très puissant, épicé et réglissé. La vivacité et la finesse en bouche me laissent penser qu’il sera à boire dans 5 ans et plus.

Le Côtes du Roussillon Bila Haut Occultum Lapidem est riche, épicé et boisé. Agréable, il constitue un beau rapport qualité/prix.

Pour finir, nous avons droit à une petite surprise imprévue : le Saint Joseph rouge Les Granits 2006, vin parcellaire de la propriété produit en biodynamie. On sent une grande finesse et une belle profondeur au nez en plus de la mûre. En bouche, toujours cette finesse, accompagnée d’arômes fumés, réglissés, de tabac et de champignons. Quelle élégance ! Un des meilleurs vins dégustés ce jour, qui sera parfait dans 5 ans.

Site internet: Maison Chapoutier
Région: Vallée du Rhône 

Blanville (Languedoc) :

Voilà une découverte et une belle surprise ! Je ne connaissais qu’un vin blanc d’entrée de gamme de ce domaine, découvert dernièrement chez un de mes cavistes. J’ai donc tenu à découvrir la gamme de cette propriété, quelle bonne idée.

On travaille ici de manière particulière sur beaucoup de micros cuvées : les clos. Les cuvées se distinguent par de nombreux points : barrique, terroir, cépages. Le travail est très précis et le résultat vraiment intéressant.

Et pourtant, tout n’avait pas commencé pour le mieux. Les vins d’entrée de gamme, particulièrement en rouge, sont plutôt moyens. À leur décharge, il faut signaler de tout petits prix.

C’est en passant au 2^ème niveau de vins qu’on s’enthousiasme. Ce sont les blends : un assemblage de cépages et de terroirs autour d’un cépage dominant. On trouve ici la grande cuvée (syrah), l’enchanteur (grenache), le Peyrals (syrah jeune) et le Haut Blanville blanc (sauvignon VDP). Ce sont de beaux vins travaillés sur des rendements de 20 à 30 Hl/ha. Ils sont bien concentrés et très expressifs, le tout à des prix encore très doux (environ 15€).

Enfin, on s’envole avec les clos, les stars du domaine. Les noms sont évocateurs : clos des poètes, clos de la plénitude (grenache), clos des passions et clos des légendes (syrah). Il s’agit de sélections parcellaires autour d’un cépage dominant.

On monte encore plus haut dans la concentration, le velouté et l’expression des terroirs. Il faut dire que les rendements sont ridicules, entre 15 et 20 Hl/ha.

Mention particulière au clos des légendes, un vin superbe, croquant et charnu.

Sur cette dernière catégorie, les prix montent un peu, mais c’est totalement justifié.

Un domaine à découvrir pour se faire une autre image du Languedoc.

Site internet: Blanville
Région: Languedoc-Roussillon 

Château Henri Bonnaud (Palette) :

Voici mon dernier coup de cœur sur les vins dégustés ce jour. Palette est une minuscule appellation provençale de 45 hectares partagée en seulement 3 domaines. Jusqu’à ce jour, je ne connaissais que le formidable Château Simone. Difficile de faire aussi bien, mais les vins d’Henri Bonnaud m’ont réellement enthousiasmé.

Nous n’avons goûté que les AOC Palette, produites sur tout de même 14 hectares. Donc seulement 3 vins.

Le rosé 2007 est sûrement le plus simple des trois. Il est fin, délicat, sur de beaux arômes de fruits croquants et de fleurs. Simple mais très agréable, il surpasse une grande majorité des rosés que j’ai goûté jusqu’ici.

Le blanc 2008 est délicieux, profond, minéral et très enrobé. On est envoûté par les fleurs et ces touches de miel. Encore jeune, il développera ses arômes avec deux ou trois ans de bouteille, voir plus.

Le rouge 2007, enfin, est mon coup de cœur sur ce domaine. Il présente un beau fruité avec le cassis qui ressort. Ce vin est plein de longueur et d’une fraîcheur mentholée. C’est un charmeur qui se distingue par son côté déjà rond. Un très beau vin qui gagnera à attendre 5 ans.

Site internet: Château Henri Bonneau
Région: Provence 

Il s’agissait donc d’une bien belle dégustation, très bien organisée dans un superbe cadre. Malheureusement le temps nous a manqué pour déguster plus de vins. Je regrette de ne pas avoir pu goûter les rosés du château d’Esclans. Ce n’est que partie remise…

Le cadre est agréable et la dégustation bien organisée. Il est possible de déguster efficacement tous les vins car on ne compte que 4 maisons et un producteur d’eau-de-vie. Le joli plus, c’est la présence d’un éleveur de fromages et d’un buffet de desserts.

Notre dégustation commence par les vins de la maison Trimbach, grand négociant et producteur d’Alsace.  40 hectares en propriété et 80 en négoce. Aujourd’hui nous avons uniquement droit aux vins de propriété en dehors d’un vin d’entrée de gamme.

Les vins de simples cépages sont agréables et bien faits. Les rieslings sont tendus, on sent la supériorité du vin de propriété.

Mais le grand intérêt de la dégustation commence avec les cuvées suivantes. Les rieslings ont été séparés des autres cépages. Nous les dégustons en premier.

La cuvée Frédéric Emile 2004, issue de grands crus, est superbe, minérale, tendue, avec des arômes pétrolés qui marquent le terroir.

On continue à monter en gamme avec le Clos St Hune. 2002 est beau, très fin, sur des notes de poire, mais peut-être un peu trop discret. Le temps le réveillera. Le 2004 est beaucoup plus expressif, encore un peu marqué par son élevage en vieux foudres. C’est un grand vin en devenir mais patience.

Surprise ! La maison nous a réservé de vieux millésimes. La cuvée Frédéric Emile 1990 prouve la grandeur du vin face au temps. Il est désormais parfait. Le vin est fondu et très complexe. Il a un côté pétrolé, on sent le terroir en lui. La structure est veloutée, mais le vin est droit. C’est désormais un ensemble.

Le Clos St Hune 1989 VT (toute la récolte a été faite en VT) achève les rieslings. Vin magique, avec seulement 17g résiduels. Le temps semble avoir mangé le sucre. Comme sur la cuvée précédente, tout est parfaitement fondu et harmonieux, Mais avec une dimension supplémentaire : la marque des grands vins. Il semble éternel.

Les vendanges tardives viennent ensuite avec les trois grands cépages au rendez-vous. Tous sont très beaux, équilibrés et digestes. C’est l’explosion des arômes. Le riesling me paraît un peu au-dessus. Le gewurztraminer SGN 2001 vient clore ce moment par ces arômes confits incroyables. C’est très concentré et en même temps parfaitement maîtrisé. Le botrytis est superbe.

Quelle dégustation ! Merci à Trimbach d’avoir sorti les plus beaux flacons de la maison, et surtout ces vieux millésimes qui prouvent la grandeur des vins et leur capacité à la garde. On se fait plaisir car tous les vins sont matures.

Site Internet: Trimbach

Région: Alsace

Les champagnes Legras viennent ensuite. La gamme est cohérente et un fil conducteur apparaît tout au long de la dégustation. On sent la marque maison. Les blancs de blancs sont élégants et minéraux. On passe au stade supérieur avec la cuvée présidence 2002, plus briochée et droite. La cuvée St Vincent, dégustée en 2000, 1996 et 1990 montre une belle énergie, le vin est complet, tendu et aromatique.

Un seul point ne nous permet pas d’apprécier les vins entièrement. Les bulles apparaissent grosses et les vins moussent un peu trop en bouche. Cela est sûrement dû à l’atmosphère chaude de la pièce car nous n’avons jamais ressenti cela dans ces champagnes. 

Site Internet: Champagne Legras

Région: Champagne

La pause au stand fromager Bernard Antony est un régal. Reblochon, tommes multiples, bleus, St Nectaire… Tous sont délicieux et nous permettent de poursuivre la dégustation dans les meilleures conditions.

Nous voici au stand Nicolas Jaboulet / Perrin Frères. On nous informe que la mise des vins a été faite il y a peu de temps. Seules 4 cuvées sont produites par ce domaine.

L’Hermitage blanc 2008 est un peu fermé au nez, mais se révèle en bouche par sa minéralité, ses notes légèrement beurrées et son élégance.

Le Saint Joseph 2007 (rouge) est concentré, on sent la marque du sol granitique et des arômes fumés. Des notes de fruits rouges et de baies se démarquent.

Malheureusement la Côte Rôtie souffre. La mise a été faite il y a seulement 10 jours. On sent le potentiel, mais il est pour l’instant difficile de juger ce vin. À redécouvrir.

Nous finissons par l’Ermitage rouge 2007. Il est concentré, intense, sur les épices, la réglisse, les fleurs. Puissant, il lui faudra au moins 7/8 ans pour se dévoiler totalement.

Région: Vallée du Rhône

Le dernier domaine nous vient du Languedoc : Orenia et Miratus. Ce domaine travaille dans l’esprit bio sans le revendiquer.

Les rouge et blanc classiques sont des vins agréables et représentatifs de leur appellation. Le Orenia rouge réserve passe un cap avec sa concentration supérieure. La cuvée Miratus est un grand Languedoc concentré, puissant, aux arômes d’herbes, de garrigue, avec une fraîcheur sur l’eucalyptus. Il évoluera bien sur quelques années.

Enfin, Miratus blanc possède son propre style. C’est un vin légèrement oxydatif. On dirait un savagnin chardonnay du Jura sans ouillage. Le vin est agréable car l’oxydation n’est pas trop poussée.

Ces vins sont un peu moins complexes que les autres, mais pour un prix bien plus doux.

Site Internet: Miratus Orénias

Région: Languedoc-Roussillon

Bilan : une dégustation très agréable terminée par un buffet de pâtisseries. Il n’y a pas trop de monde et pas trop de vins à goûter, on peut prendre son temps. Les vins étaient de belle qualité et les pauses grignotage bien agréables. Un peu fatigués, nous avons passé les eaux de vie.

Mon coup de cœur va à la maison Trimbach pour cette grande dégustation et ces vieux millésimes. Les prix des cuvées haut de gamme les rendent malheureusement inaccessibles. Je retiendrais tout de même par-dessus tout ce magnifique Clos St Hune VT 1989.

Merci à Laurent Jouanne pour son aimable invitation.

Laurent et Alexandra, amie de LDB